刚到四月中旬，天气尚不是很热的时候，那些以油焖大虾为主的大排档便在大街小巷铺开了，仿佛是一夜之间冒出来的，这里是江汉平原。
天气越是炎热，那些虾档的生意便越好，场面也蔚为壮观：虾档的门口一般都摆着十几张甚至几十张桌子（人们已经习惯了在室外吃消夜，基本上不到房子里去），因为以虾为主，所以每个桌子上基本都摆着一盘油焖大虾，吃货们围桌而坐，大口喝酒，大口吃虾，场面甚是喧嚷；服务员犹如穿梭于花中的蝴蝶来回招揽着生意。几乎每一个虾档的生意都相当不错，还有些饭馆打出了吃一锅送一锅、或者吃虾免费喝啤酒的促销策略，生意更是火爆非常，若是去得迟了，虾档便已经人满为患，让食客们不禁心生抱怨。
食客们的吃相并不甚雅，夏季里许多男人们都披衣敞怀，时而高声吹牛、时而大声猜拳、时而大口喝酒、时而跑出去放水，微醉时则大声喧哗，大醉后还有大声哭泣的，光膀子的哥们亦不乏其人，活生生的市井之相；女生们则略显矜持，说话声音细小许多，喝酒时也是朱唇轻启，虽是衣冠楚楚，轻摇小扇，不过她们吃起虾子来却一点也不淑女，口手并用，拿起一只小龙虾，一剥、一拉、一扯、一啜，虾肉便到了美女们的樱桃口中。因油焖大虾十分麻辣，吃货们莫不是大汗淋漓，但大家似乎要的就是这种感觉，一边伸着舌头喊辣，一边又止不住吃下一个，实在不行就呷一口冰镇啤酒，一种满足的爽快油然而生，那一刻感觉人生的惬意大概不过如此。
油焖大虾又以潜江的最为有名，因此许多大排档的店名都冠以潜江油焖大虾，但做法其实都大同小异。这种虾的食材为小龙虾，将小龙虾收拾好后下锅，里面放红辣椒、花椒、八角、茴香、香叶、生姜、大蒜许多大料，调味品还要放入料酒、酱油、陈醋、白糖，倒啤酒焖煮，翻炒至汤汁收干即可。油焖大虾的味道是十足的麻、辣、鲜、香，与川菜有得一拼，盛在盘子里红彤彤的，因为小龙虾是红的，还有那些红艳艳的尖辣椒。
在我记忆里，这种小龙虾在这里的历史时间并不长，大概不过二十几年，因为在我念初中也就是上世纪八十年底的时候，都是不曾见这种动物，不知何时起一夜之间河、湖、堰、塘、沟、甚至稻田地，总之只要有水的地方全都有了这种动物，至于是怎么来的，也没有多少人能说清楚。这种动物的生存和繁殖能力超强，而且它们的破坏力极强，所在之处其他的鱼类全都会被它杀死吃掉，还有它们打洞的能力非常强，有许多水库鱼塘的堤坝都会因被它们打洞而溃堤，因而并没有渔民去专门的饲养它们，饶是如此，它们仍然捕之不绝、子孙繁盛，有时一网撒下去就能打几斤上来，从春夏之交到秋季它们都会成为人们餐桌上的美味。我想，这也应该算是一种物种的入侵吧。
时常会想高中暑假到外婆家玩下河钓虾子的情形：找几根一两米长的竹杆，杆头拴上丝线，丝线上随便绑一小干木棍当浮子，把青蛙肉系在丝线上就可以去钓虾去了——随便哪个池塘和小沟里都会有的。那些小龙虾非常喜欢吃青蛙肉，用那一对大钳子夹住后就不会轻易松开，因此很容易把它们钓上来，不用一个小时就可以钓上半水桶，因外婆那里的鱼塘水面比老家这边更多，因而小龙虾几乎成了遍地开花的趋势。也许是那时人们还没有摸索出烹饪它的好方法，或者人们还没有真正接受它做成的菜肴，因此那时并不象现在这样受人欢迎。没想到随着时间的流转，它逐渐成了人们餐桌上的美食，并且许多人都已经深深的爱上了它……
喝啤酒吃虾子，这不仅仅成了江汉平原上那些城市人的一种饮食方式，更多似乎成了一种饮食文化。不论是家庭晚餐、和朋友小聚、还是避暑消夏，都是一种很好的选择。首先是消费不贵、再个是场合不甚郑重，还有那种强烈刺激味蕾的麻辣味实在是一种不错的舌尖上的享受，朋友之间不必拘谨，可以海喝胡聊，恣意而为，因而成了许多人的一种饮食消费选择。
北方夏天的夜市，大多以烤羊肉串为主，靠海的省则以海鲜为主，以前这边的夜市以卤菜为主，现在却变成了以吃油焖大虾为主，这些生活习惯跟当地出产的物品有极大的关系，靠山吃山、靠水吃水，大概讲的就是这个道理。
夏季的夜晚，只要出去散步，便可在大街小巷都能闻到那刺鼻的油焖大虾味，亦可看到那壮观的吃虾大军，或许你就是那其中的一员。